Загрузка...


  • 1. Катушка
  • 2. Удилище
  • 3. Леска
  • 4. Крючок
  • 5. Сигнализаторы поклевки
  • 6. Подсак
  • 7. Садок
  • 8. Лодка
  • 9. Прочие принадлежности и снаряжение
  • ГЛАВА V СНАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

    «Рыболову, приступающему къ уженью сазана, необходимо вооружиться спеціальными для этой ловли снастями, т. к. помимо того, что рыба эта мѣстами встрѣчается громадныхъ размѣровъ (до пуда и болѣе), но при своей необычайной силѣ, даже 5-фунтовый сазанъ легко можетъ сокрушить снасть, которой съ успѣхом вываживали лещей до 15 фунтовъ».

    (И. Комаровъ[126])

    Имея дело с карпами, приходится подходить к выбору снастей с особой тщательностью. Так было в прошлом веке, так будет и в следующем. Неоценимую помощь в этом деле оказывает понимание взаимосвязей между отдельными элементами удочки.

    Возьмем, к примеру, низкокачественную мононить российского производства. Недостаточную прочность такой лески приходится компенсировать ее избыточной толщиной, обращаясь к диаметрам 0,60-0,80 миллиметра. Такие толстые лески пригодны только для инерционных катушек с большими барабанами, а инерционные катушки позволяют ловить лишь с тяжеленным донным грузилом. Тяжелое грузило требует грубого удилища. Вот мы и пришли к примитивной «донке», все еще являющейся основным инструментом многих русских карпятников. Эта снасть несовместима с большинством способов ловли, описываемых нами в настоящей книге, хотя, как это ни парадоксально, она в принципе годится, по крайней мере теоретически, для самого современного из них — для ловли с тяжелыми грузилами и волосяными оснастками (см. Главу VIII).

    К сожалению, российская промышленность даже к середине 90-х годов не начала выпускать современные снасти для ловли карпа. Среди импортных же снастей по-прежнему доминируют дешевые модели. Приличные вещи встречаются редко, непомерно дороги и для многих недоступны, так что волей-неволей приходится идти на компромисс, приобретая то, чем можно ловить, а не то, чем лучше ловить карпа. Хочется надеяться, что эта ситуация изменится к лучшему.

    Большинство импортных снастей, как известно, попадает в Россию из Германии, а туда, в свою очередь, многое поступает с Дальнего Востока. В условиях чрезмерного насыщения немецкого рынка снастями, конкурирующим фирмам приходится пускаться на все новые и новые уловки, чтобы продать рыболову то, что у него уже давно имеется, например удилище для ловли карпов.

    Для среднего карпятника в принципе несущественно, весит его удилище на сто граммов меньше или на сто граммов больше (ибо оно все равно большую часть времени лежит на подставках), изготовлено оно из самого современного углепластика или просто из хорошего стеклопластика, и т. д. Если оно достаточно прочно, имеет соответствующие строй и длину, то оно будет исправно служить хозяину долгие годы, и он, к расстройству владельцев рыболовных фирм, не станет покупать себе более легкое и современное. Но вот оно благодаря стараниям предприимчивых дельцов вдруг становится немодным — и рыболов приобретает себе другое, разрекламированное в красочных каталогах и рыболовной прессе. Вскоре он обнаруживает, что новое удилище совершенно не пригодно для его стиля ловли, поскольку рассчитано на сверхдальние забросы и тяжелые грузила.

    С конца 80-х годов в Германии установилась прочная мода на английские снасти и способы ловли. Не обошла она стороной и карпятников. Для многих, особенно для молодежи, падкой на все необычное и сенсационное, ловля карпа стала неотделима от штекерных двух- или трехколенных удилищ с двойной рукояткой из черного дуплона и исключительно английскими названиями; от английских крючков и от множества английских слов, обозначающих способы ловли и принадлежности.

    Таким образом, производители рыболовных снастей очень ловко воспользовались тягой ко всему иностранному, которая в последнее время особенно широко распространилась по всему земному шару.

    Кроме того, конец восьмидесятых — начало девяностых годов были ознаменованы появлением специальных «программ», ориентированных на ловлю отдельных видов рыб или отдельными способами. Призванные подстегнуть спрос при одновременном повышении цен, эти «программы» включают специальные удилища, катушки, лески, крючки, прочие элементы оснастки, насадки и всевозможные принадлежности. «Карп роде» (карповые удилища) и «карп лайнс» (карповые лески), «карп риле» (карповые катушки) и «карп хуке» (карповые крючки) специально рассчитаны на потребности карпятника, и это должно быть удобно для начинающих, испытывающих затруднения при выборе снаряжения. Но они совсем не обязательно превосходят «обычные», неспециализированные снасти. Наоборот, качество многих «специальных» снастей оставляет желать лучшего, а некоторые вообще не отвечают потребностям карпятника.

    Конечно, на практике выбор во многом будет зависеть от материальных возможностей рыболова. За свою долгую рыболовную практику мы испробовали множество самых разных снастей и пришли к выводу, что успешно ловить карпов можно как на очень дорогие, так и на сравнительно дешевые снасти. В этой связи нелишне будет напомнить, что высокая цена не обязательно свидетельствует о высоком качестве. Модные, только что появившиеся в продаже товары могут стоить очень дорого, даже совершенно не отвечая своему назначению. В то же время среди недорогих вещей, особенно вышедших из моды и/или снятых с производства, попадаются очень хорошие. Конечно, каждому приятно ловить на дорогую, изящную снасть, изготовленную всемирно известной фирмой. Но с практической точки зрения она, может быть, ничем не превосходит рядовые снасти.

    Однако не на всем можно экономить! Попробуем разобраться, что конкретно требуется современному карпятнику, без чего он может обойтись и чего ему следует избегать. Но перед этим еще одно замечание.

    Многие рыболовные книги, вышедшие в последнее время в России, напоминают каталоги рыболовных принадлежностей: они пестрят изображениями импортных удилищ и катушек и переполнены их характеристиками. Между тем, каждый год приносит все новые и новые модели снастей, и к моменту выхода таких книг в свет содержащаяся в них информация безнадежно устаревает. К тому же, в различных странах и регионах преобладает продукция различных фирм, и подчас приходится покупать то, что есть в продаже, а не то, о чем прочитал, не говоря уже о покупках на распродажах, с рук, по случаю или в комиссионных магазинах.

    Но даже вне зависимости от этих соображений мы не считаем себя вправе рекламировать или критиковать продукцию той или иной фирмы и упоминаем названия лишь в качестве примеров при описании особенностей конструкции или для того, чтобы отметить модели, ставшие легендарными.

    1. Катушка

    «Если гдѣ и нужна катушка, то всего болѣе для ловли карповъ, такъ какъ крупные на толстую леску не берутъ, а тонкую рвутъ какъ паутину»,[127] — заметил более века тому назад Л. П. Сабанеев. Современная же ловля карпов без катушки совершенно немыслима. С одной стороны, катушка позволяет забрасывать насадку на нужное расстояние, с другой — оказывает неоценимые услуги при вываживании.

    Первый, стремительный порыв крупного или даже среднего карпа сдержать практически невозможно, какими бы прочными ни были удилище, леска и крючок: «… несокрушимая крѣпость этихъ атрибутовъ, неразрывно связанная съ толщиной и массивностью, даетъ несравненно меньшій процентъ поклевокъ и кромѣ того, далеко не всегда обеспечиваеть побѣду над крупнымъ сазаномъ, т. к. у послѣдняго часто не выдерживаеть губа, часть которой онъ и оставляетъ „на память“ любителю упрощенныхъ снастей».[128] Таких «любителей» с «памятными подарками» мы немало повидали на своем веку. А избежать обрыва губы у карпа совсем несложно. Раньше удочку просто бросали в воду, после чего отправлялись вслед за ней на лодке. Теперь карпу дают сматывать леску через фрикционный тормоз катушки.

    Современный карпятник пользуется преимущественно безынерционными катушками, за исключением ловли нахлыстом и, может быть, ловли со льда. В отличие от инерционных катушек, безынерционные позволяют сравнительно далеко забрасывать без грузила самые легкие насадки, в том числе и из укрытия на берегу, откуда сделать заброс снастью с инерционной катушкой вообще невозможно.

    Из всего разнообразия безынерционных катушек карпятнику можно порекомендовать только модели открытого типа со шпулей диаметром не менее 50 миллиметров, вмещающие по меньшей мере 200 метров 0,30-й лески. Шпули меньшего диаметра недостаточно вместительны, а леска на них сильно скручивается.

    Наличие или отсутствие кнопки для быстрого снятия шпули столь же несущественно, как и цвет катушки. По крайней мере, нам еще ни разу не приходилось менять шпулю на запасную в такой спешке, чтобы полминуты могли играть какую-нибудь роль. Гораздо важнее, чтобы шпуля имела удлиненную форму, позволяющую делать более дальние забросы. Хорошо, если удлиненная шпуля сочетается с механизмом, который при подматывании лески поднимает шпулю быстрее, а опускает медленнее (или наоборот), как, например, у последних моделей «Симано» (эту японскую фирму иногда ошибочно называют «Шимано»). В результате леска укладывается таким образом, что при забросе она разматывается с минимальным трением.

    Катушка для ловли карпов должна иметь хотя бы один шарикоподшипник — во фланце. У моделей с двумя или тремя шарикоподшипниками второй и третий располагаются на оси ручки. Их роль выявляется по истечении нескольких лет регулярного использования катушки: шарикоподшипники продолжают исправно работать, а втулки на других катушках размолачиваются.

    У самых дорогих катушек число шарикоподшипников достигает пяти, восьми и даже одиннадцати. Дополнительные подшипники находятся в шпуле, на оси второй шестерни, в ручке, в ролике лесоукладывадетеля и т. п. Несомненно, они способствуют более плавной работе катушки, как способствует ей двойная рукоятка или ручка с противовесом, но настоятельной необходимости нет ни в тех, ни в других. Чем считать подшипники, лучше обратить внимание на другие, более важные элементы катушки.

    Многие современные модели снабжены практически вечными, неломающимися пружинами лесоукладывателя, значение которых особенно хорошо понятно тому, у кого пружина хотя бы однажды сломалась во время вываживания карпа. Поэтому из старых катушек мы рекомендуем модели с двумя пружинами: если сломается одна, то дужка будет удерживаться в закрытом положении другой. Нетрудно догадаться, что у дешевых катушек пружина всегда одна, причем очень даже ломающаяся. С такой катушкой остается только надеяться, что поломка произойдет не в самый ответственный момент.

    Само собой разумеется, что лесоукладыватель должен быть снабжен вращающимся роликом из особо прочного материала. Тем не менее, ролик следует регулярно осматривать и при малейших признаках износа немедленно заменять. При осмотре ролика обратите внимание на винт, которым он крепится. Если винт затянут слабо, на рыбалке он может незаметно открутиться и улететь вместе с роликом в воду или в кусты. Такие случаи действительно происходят время от времени, но не всегда они оканчиваются так же благополучно, как следующая история, приключившаяся недавно с одним из авторов:

    «Года два назад я неожиданно получил приглашение посетить частный водоем, где, как мне было известно, попадались карпы до пуда весом. Нужно ли говорить, что я охотно воспользовался этим случаем. К сожалению, снастей у меня с собой не было, как, впрочем, и у моего коллеги, так что нам пришлось довольствоваться тем, что мы нашли в рыбацкой хижине хозяина, стоявшей на берегу. Кое-как собрал из нескольких удочек одну более-менее подходящую: недорогая катушка, толстая леска с другой катушки, судя по всему, очень старая; стеклопластиковое удилище английского образца с параболическим строем.

    Карпы не заставили себя долго ждать. Первого, килограмма на три, я вытащил без проблем, но второй оказался крупнее. Он невозмутимо направлялся к большой коряге, видневшейся слева метрах в тридцати, и мне стоило немалых трудов завернуть его в сторону. Как раз в этот момент раздался щелчок, и леска ослабла. Взгляд на катушку прояснил ситуацию: дужка болталась, держась лишь с одной стороны ротора! Как потом выяснилось, винт не выдержал нагрузки и выскочил.

    К счастью, карп был все еще на крючке. Пока я продолжал его вываживать, держа леску в левой руке, словно нахлыстовый шнур, мой коллега лихорадочно искал в хижине катушку похожей серии и того же размера, что и моя сломанная. Мне повезло — ко второй или третьей катушке моя шпуля подошла. Я выбросил старую катушку, закрепил передвижными кольцами новую и вскоре благополучно вытащил пятикилограммового чешуйчатого карпа. Ролик отыскался в траве лишь полчаса спустя, а винт так и исчез…»

    Важнейшим узлом катушки с полным правом можно назвать фрикционный тормоз. Встроен ли он в шпулю и регулируется спереди или находится в корпусе катушки и регулируется сзади — на практике это не имеет абсолютно никакого значения, сколько бы в книгах, журналах и каталогах ни утверждалось обратное. Главное, чтобы он не перегружал передачу, имел тонкую регулировку и работал плавно, без рывков.

    Другое дело, что некоторые катушки с тормозом в корпусе снабжены устройствами двойной регулировки. Выглядеть такие устройства могут по-разному, но принцип всегда тот же самый: одним рычагом или винтом перед ловлей тормоз устанавливается в такое положение, при котором данная леска не может порваться. Второй рычаг («fighting drag» и т. п.) ослабляет или усиливает торможение во время вываживания, но его в любой момент можно возвратить в исходное положение, и заданная сила торможения немедленно восстановится.

    На первый взгляд все очень просто и удобно. Однако при установке оптимальной силы торможения приходится учитывать два обстоятельства. Во-первых, чем меньше на шпуле остается лески, тем сильнее торможение при том же положении тормоза. Многим рыболовам это неизвестно, так как они весьма опрометчиво пропустили мимо ушей законы механики, которые им объясняли в школе. Во-вторых, для приведения заторможенной шпули в движение требуется больше силы, чем для того, чтобы поддерживать это движение.

    Исходя из приведенных выше соображений, обычно рекомендуют заранее устанавливать тормоз на 25 % разрывной нагрузки лески (с помощью безмена; например, 1 килограмм для лески, выдерживающей 4 килограмма), а во время вываживания постоянно манипулировать вторым рычагом, усиливая торможение (тем более, чем больше лески на катушке), когда карп непрерывно движется или при его подтягивании, и ослабляя — при рывках. Все это кажется нам слишком сложным, и мы предпочитаем иметь дело с обычным тормозом.

    Что касается блокировки заднего хода, то мы считаем, что она должна быть бесшумной, ибо треск привлекает внимание других рыболовов, а в утренней, вечерней и ночной тишине просто вызывает раздражение. Впрочем, это больше относится к громкому треску, свойственному дешевым катушкам.

    Катушки со встроенными сигнализаторами поклевки — дело вкуса. Широкого распространения они не получили, а в последнее время даже почти исчезли, хотя пользоваться ими очень удобно. Система сигнализации может быть встроена в ротор или же связана со шпулей. В первом случае леска при открытой дужке лесоукладывателя вставляется в специальную прорезь на роторе, и система приводится в готовность с помощью выключателя. При поклевке карп вытаскивает леску из зажима, и в этот момент срабатывает сигнализация. У некоторых моделей (например, «Квик Сенсор» фирмы «Д.А.М.») специальным колесиком можно регулировать усилие, необходимое для того, чтобы вытащить леску, увеличивая его при ловле на течении или в ветреную погоду. Сигнал обыкновенно подается комбинированный: загорается лампочка (диод), и раздается характерный свистящий звук, не слишком громкий, но достаточно хорошо слышный для рыболова.

    Во втором случае дужку закрывают, а шпулю отключают от тормоза. При поклевке шпуля свободно крутится, леска разматывается через ролик лесоукладывателя (но при этом она перекручивается!), загорается лампочка, и раздается звуковой сигнал. Когда карп останавливается или выплевывает насадку, сигнализация выключается — в этом преимущество перед первой системой. У некоторых катушек яркость свечения диода и громкость сигнала зависят от скорости разматывания лески.

    Отключение шпули от тормоза или «свободный ход шпули» весьма часто встречается и у катушек без встроенного сигнализатора поклевки (всевозможные «фри спул риле», «бэйтраннерс» и т. п.). Оно производится с помощью специального рычага или кнопки и позволяет карпу в момент поклевки разматывать леску при закрытой дужке лесоукладывателя. Для того, чтобы леску не вытягивало течением или ветром, а также для предотвращения слишком быстрого вращения шпули, последняя снабжается особым тормозом, который регулируется рыболовом в зависимости от силы ветра или течения. Перед подсечкой свободный ход выключается тем же рычагом или просто вращением ручки катушки.

    По правде говоря, особенной необходимости в этом устройстве нет, хотя оно, конечно, и не мешает. Мы предпочитаем ловить обычными катушками, с открытой дужкой и — в случае необходимости — с зажимом для лески, прикрепленным к удилищу. В тех же случаях, когда карп подсекается сам, например на современные волосяные оснастки, достаточно после заброса закрыть дужку и сильно ослабить фрикционный тормоз. Оказавшись на крючке, карп бросается прочь и разматывает леску с почти свободно вращающейся шпули — точно так же, как у моделей со «свободным ходом». Заметив поклевку, мы берем в руки удочку, затягиваем тормоз катушки до прежнего положения, которое нетрудно запомнить по отметкам, и начинаем вываживание. Если на регулировку тормоза не остается времени (например, когда карп приближается к препятствию в воде), то шпулю можно притормаживать пальцами, с тем чтобы заняться тормозом в менее ответственный момент. Такой же практики придерживаются и многие авторитеты зарубежной рыболовной сцены, например Джеймс Гиббинсон.[129]

    К каждой катушке у нас имеются шпули с леской 0,22; 0,25; 0,30; 0,35 и 0,40 мм. Разумеется, они неизменно сопровождают нас на водоем, а не пылятся где-нибудь в шкафу.

    Хорошо известно, что многие карпятники предвзято относятся к современным катушкам. Их сомнения легко понять. Сегодня, когда безраздельно господствует философия одноразовости — использовал и выбросил — очень немногие вещи конструируются с расчетом на многолетнюю исправную службу. Насыщение рынка вечными катушками означало бы, конечно, конец рыболовной индустрии. Может быть поэтому новые модели с углепластиковым корпусом, произведенные где-нибудь в Китае или в Корее, производят крайне несолидное впечатление. Из нового поколения катушек только моделям «бэйтраннер» фирмы «Симано» удалось получить признание карпятников, прежде всего благодаря удобному механизму отключения шпули. Но они лишены того ореола, который присущ легендарным старым катушкам (это «Митчелл 300», выпущенная тиражом в десятки миллионов, «АБУ Кардинал 66» и «55» и «Д.А.М. 3002» («2002»)) — и не столь надежны и долговечны.

    2. Удилище

    Удилища бывают цельные и составные. Первые встречаются сегодня очень редко и, за единственным исключением, не имеют для карпятника практического значения. Вторые делятся на две большие группы: телескопические и штекерные. Каждая из них имеет своих сторонников и противников.

    Главное преимущество телескопических удилищ заключается в их компактности. В собранном состоянии они имеют малую длину и состоят из одной-единственной части (рис. 17а). Последнее обстоятельство позволяет налаживать удочки заранее, дома.

    Недостатки сводятся к следующему: не всем нравится держать в руках толстое нижнее колено, в которое должны входить все остальные. Так как пропускные кольца телескопических удилищ находятся на верхних концах колен, расположение их не всегда может быть оптимальным, а это снижает дальность забросов. Большое количество колен нарушает строй. Песок, попадая между коленами, повреждает их поверхность и постепенно выводит удилище из строя, не говоря уж о том, что царапины портят внешний вид.


    Рис. 17 Карповые удилища: (а) телескопическое, (б) штекерное классическое, (в) штекерное «профессиональное», (г) штекерное трехколенное.

    Справедливости ради нужно отметить, что некоторые модели современных телескопических удилищ из углепластика по толщине и строю приближаются к штекерным.

    Штекерные удилища приобрели в последние годы в континентальной Европе большую популярность в связи со всеобщим увлечением английскими снастями и способами ловли. Их нижняя часть тоньше и элегантнее, а их строй и расположение колец позволяют забрасывать насадку немного дальше и немного точнее, а также лучше чувствовать рыбу при вываживании.

    Прототипом классических штекерных карповых удилищ является знаменитое «Марк IV», разработанное в 50-х годах Ричардом Вокером. Оно было бамбуковым, имело оптимальную нагрузку около 700 граммов, пробковую рукоятку длиной 75 сантиметров с передвижными кольцами и общую длину 305 сантиметров.

    Штекерные удилища тоже не лишены недостатков. В собранном виде они состоят из двух длинных, до 1,80 метра и более, частей, которые входят не во всякий автомобильный багажник и весьма неудобны в общественном транспорте (рис. 17б). Бывают штекерные удилища из трех частей, причем последние тогда не столь длинны, но зато три, например, удилища составляют в собранном виде целый пучок из девяти «палок». Другой минус: налаживать снасти приходится на водоеме, теряя на это драгоценное время. Конечно, на незнакомом водоеме или в неожиданной ситуации так или иначе все приходится налаживать заново, но когда хочется просто посидеть часок-другой после работы или на рассвете в знакомом месте, это очень неудобно.

    Мы пользуемся как штекерными, так и телескопическими удилищами разных марок и моделей, поскольку «арсенал» наш пополнялся постепенно, по мере совершенствования выпускаемых снастей, а заменять все старое на новое нам не по карману. К тому же, с каждой удочкой, прослужившей долгие годы, всегда связано столько воспоминаний, что очень трудно решить отправить ее «на пенсию».

    Среди прочих у нас есть несколько портативных телескопических удилищ, которые в сложенном виде входят в чемодан. Такие удилища незаменимы для рыболова, который много путешествует.

    Сегодня подавляющее большинство удилищ изготовляется из стеклопластика, углепластика и их всевозможных сочетаний друг с другом и с другими волокнами, например, с арамидом (ароматическим полиамидом), широко известным под торговой маркой «кевлар». Свойства удилищ определяются не только видом материала, но и качеством его обработки, а также особенностями конструкции. Но материал и конструкция должны интересовать рыболова лишь постольку, поскольку они обеспечивают необходимые ему свойства удилища. Так, в определенных ситуациях стеклопластик бывает предпочтительнее углепластика, а дешевый углепластик — самому дорогому. Об этом стоит задуматься фетишистам, жонглирующим названиями новых материалов и применяющим удилища, совершенно не отвечающие их назначению.

    Общие требования, предъявляемые к карповым удилищам: а) Длина. Карповое удилище должно быть достаточно длинным. После подсечки, когда карп стремительно бросается в противоположную от рыболова сторону и направляется прямиком к укрытию, сдерживание чрезвычайно редко дает желаемый результат. Сдерживать только что подсеченного карпа, которому уже недалеко осталось проплыть до коряг или травы — все равно, что тянуть кота за хвост. Необходимо завернуть его, то есть с помощью удилища заставить его пойти вправо или влево. Длинным удилищем сделать это гораздо легче, так как угол между леской и условной прямой линией «рыболов — карп» значительно больше (рис. 16).

    Длинным удилищем часто удается обвести леску вокруг тростников, кувшинок и т. п., в то время как коротким сделать это практически невозможно. Кроме того, длинное удилище значительно лучше амортизирует неожиданные рывки карпа, позволяет делать более дальние забросы и более верную подсечку.

    Но все хорошо в меру. Слишком длинные удилища тоже не годятся: они не обладают нужным строем, ими трудно подвести карпа к подсаку (особенно когда ловишь один), они часто зацепляются за нависающие ветви кустов или деревьев и даже за низко протянутые провода. Известны трагические случаи, когда длинными углепластиковыми удилищами рыболовы касались проводов, находившихся под высоким напряжением. Полезно вспомнить в этой связи и правило рычага. Удилище — это рычаг, причем короткий конец рычага всегда у рыболова, а длинный — у карпа. С увеличением длины удилища длина короткого конца остается неизменной, а длинного — увеличивается! Иными словами, чем длиннее удилище, тем больше сил затрачивает рыболов на вываживание. В этом легко убедиться, поэкспериментировав с безменом.


    Рис. 16 При использовании длинного удилища угол между леской и условной линией «рыболов — карп» (β) больше, чем при использовании удилища короткого (α).

    Для ловли на небольших и средних расстояниях мы можем порекомендовать удилища длиной от трех до трех с половиной метров, для дальних забросов — от 3,60 до 3,90 метра. б) Строй. Для ближних и средних забросов больше подходят так называемые «компаунд тэйпер роде» («compound taper rods»), или удилища с мягким, «параболическим» строем, который, кстати сказать, не имеет ничего общего с параболой. Они равномерно прогибаются от вершинки до рукоятки как при сравнительно небольших, так и при максимальных нагрузках, что позволяет оказывать на карпа достаточное давление, не перегружая леску. При вываживании такими удилищами карпу приходится проделывать большую работу (работа = сила х расстояние), и он быстрее утомляется. Подержите в руках мягкое стеклопластиковое удилище классического образца, например «Ричард Вокер Карп» фирмы Харди, — и вы поймете, почему мы считаем такие модели оптимальными для прибрежной рыбалки.

    Для ловли на больших расстояниях необходимы удилища пожестче. При небольших нагрузках у них должна гнуться только вершинка — это дает возможность точнее забрасывать и эффективнее подсекать. При мощных же рывках они прогибаются полностью. Такой строй, часто называемый прогрессивным («Composite Progressive Taper», «СРТ»), характерен для сочетаний углепластика с арамидом. Однако, самые современные параболические удилища не уступают «СРТ», бросая точно и далеко (например, «ІМХ» Рода Хатчинсона).

    Удилища с жестким строем, у которых гнется только вершинка — «фаст тэйпер роде» («fast taper rods») — непригодны для ловли карпа даже при сверхдальних забросах. Рано или поздно карп все равно должен оказаться у берега — и здесь эта «дубина» не сможет парировать его рывки. в) Оптимальная нагрузка («test curve»). Оптимальная для данного удилища нагрузка определяется следующим образом: удилище неподвижно закрепляется в горизонтальном положении, леска пропускается сквозь кольца, привязывается к безмену и натягивается до тех пор, пока угол между рукояткой и вершинкой удилища не составит 90 градусов. В этот момент безмен показывает оптимальную нагрузку (максимальная нагрузка может быть значительно больше). На многих карповых удилищах, особенно английских, она указывается вместе с длиной удилища. Вместо нее может быть приведена масса груза, на заброс которого рассчитано удилище, причем максимальная масса груза считается равной 1/16 оптимальной нагрузки. Идеальная же масса груза на 20 процентов меньше максимальной и равна, таким образом, (1/16-20 %) оптимальной нагрузки.

    У удилищ, рассчитанных на ловлю в прибрежной зоне, оптимальная нагрузка должна составлять от 1 1/2 до 2 1/4 фунта (680-1020 г). Для «дальнобойной артиллерии» рекомендуется оптимальная нагрузка от 2 1/2 до 3 фунтов (1130–1360 г). Полуторафунтовое удилище длиной 3,60-3,90 метра идеально для поплавочной удочки. г) Рукоятка. Приятнее всего на ощупь рукоятки из пробки. К тому же, пробка не так пачкается и легче отчищается, чем искусственные материалы. Рукоятки штекерных удилищ нередко оснащаются двумя передвижными кольцами, играющими роль катушкодержателя. Передвигая кольца по рукоятке, можно самому выбирать место расположения катушки. Но не все кольца справляются со своей ролью! На водоемах случается видеть удилища, на которых кольца обмотаны изолентой или сдвинуты в сторону, а на их место поставлен более надежный катушкодержатель.

    В 80-е годы специально для карповых удилищ была разработана рукоятка из двух частей: одна часть у нижнего конца удилища, другая — с обеих концов катушкодержателя. Согласно теории, непосредственный контакт локтя с углепластиковой трубкой позволяет лучше чувствовать карпа при вываживании. Но на практике вся польза сводится к тому, что двойные рукоятки, особенно из черного дуплона, выглядят со стороны очень «профессионально» и создают иллюзию «серьезности» рыболова (рис. 17в). д) Пропускные кольца. Для карповых удилищ пригодны лишь кольца со сверхжесткими вкладками, например из оксида алюминия, способные выдержать огромные нагрузки, возникающие при вываживании крупной рыбы. Кольца должны иметь достаточно большой диаметр и быть расположены таким образом, чтобы как можно меньше препятствовать прохождению лески при забросах. е) Цвет. Желательно, чтобы удилище имело темный цвет (черный, серый, коричневый, темно-зеленый). Кольца и катушкодержатель не должны блестеть, чтобы не отпугивать карпов.

    До сих пор речь шла об обычных удилищах, пригодных для большинства ситуаций, встречающихся на водоемах. Бывают, однако, случаи, когда не обойтись без специальных удилищ:

    1) Для ловли с маятниковым сигнализатором поклевки или с тонкой вершинкой-сигнализатором выпускаются специальные удилища длиной от 2,40 до 3,70 метра («quivertip», «swingtip», «winklepicker», «ledger», «feeder rods»). В сочетании с леской 0,20-0,22 мм некоторые из них используются для ловли не очень крупных карпов в местах без коряг и водной растительности, особенно в холодное время года по открытой воде, и позволяют различать самые осторожные поклевки. «Латунная игла» Рудольфа Зака, на которой мы подробно остановимся ниже, монтируется на удилища длиной 2,40-2,80 метра, рассчитанные на заброс грузов от 50 до 100 граммов.

    2) Для извлечения карпов из камышей, коряг и прочих «крепких» мест требуются мощные удилища, сконструированные в расчете на морскую рыбалку и предназначенные для грузов массой 100–200 граммов.

    3) Специальные удилища, применяемые для ловли карпа нахлыстом, на мормышку с лодки и из-подо льда, описаны в главах VII, VIII и X.

    3. Леска

    Сегодня в качестве основной лески карпятники почти всегда используют мононить. На что следует обратить внимание при ее выборе? Конечно, она должна обладать высокой прочностью на узлах, разумеется в мокром состоянии, а не в сухом, ведь ловить придется не в магазине, а на водоеме. Этот показатель не всегда находится в прямой зависимости от линейной разрывной нагрузки, указанной на этикетке. Кстати, разрывная нагрузка на практике никакой роли не играет, так как леска обрывается рыбой не при медленном, методичном натягивании, как при испытаниях, а во время рывков. Здесь гораздо важнее способность лески растягиваться и амортизировать рывки! Некоторые лески, особенно дорогие и «сверхпрочные», подвергаются специальной обработке, в результате которой теряют растяжимость. Кроме того, они обычно жестки, как проволока, скручиваются в кольца и самопроизвольно спрыгивают с открытой шпули лесоукладывателя. Поэтому на цену ориентироваться нельзя, как, впрочем, и на советы коллег, а уж тем более на рекламу.

    Испробуйте, если вы еще не нашли подходящей лески, несколько различных марок и сделайте выбор, основываясь на собственном опыте. Основные критерии: достаточная прочность мокрой лески на узлах, мягкость и растяжимость,[130] долговечность, устойчивость к внешним воздействиям. Вы удивитесь, сколько денег можно сэкономить при рациональном подходе к делу. Избегайте покупать старую леску или леску, которая долго находилась на свету (например, лежала на витрине).

    Цвет лески не играет большой роли, по крайней мере для рыбы. Но обычно предпочтение отдают серому, коричневому, зеленоватому. Специальные «карповые» лески бывают черными или темно-коричневыми. В определенных случаях может потребоваться флуоресцентная леска, хорошо заметная над водой. Мы предпочитали зеленую флуоресцентную — «Дамил Мэджик Флекс» («Damyl Magic Flex»), пока ее не перестали выпускать.

    Даже самая лучшая леска рано или поздно приходит в негодность. Особенно большой нагрузке она подвергается во время вываживания, поэтому после каждого карпа нелишне будет проверить ее на наличие повреждений, а последний метр или два в любом случае отрезать. Всю леску на катушках следует менять не реже одного раза в год, а вообще — чем чаще, тем лучше. Всегда лучше ловить на свежую дешевую леску, чем на старую дорогую. На каждую шпулю мы наматываем не менее 150 метров (чаще по 200 метров) и поэтому покупаем леску не стометровыми, а трехсот-, пятисотметровыми или километровыми катушками. На больших катушках каждый метр, кстати, обходится дешевле, чем на стометровых.

    С толщиной лески дело обстоит достаточно сложно. Теоретически прочность лески должна соответствовать максимальной силе, которую рыболов тем или иным удилищем в состоянии приложить к карпу. Поскольку у обычных карповых удилищ эта сила не превышает двух — двух с половиной кгс, то с этой точки зрения должно быть достаточно лески толщиной 0,18 — 0,20 миллиметров,[131] прочность которой на узле находится где-то в этом районе или чуть выше (на этикетках большинства марок лески диаметр сознательно занижается примерно на одну ступень, то есть 0,20-я обозначается, как 0,18-я, и т. д. Данным о прочности тоже не стоит доверять, не проверив их). Добавив небольшой резерв с учетом старения лески, возможных мелких повреждений и т. п., получаем диаметр 0,20-0,22 миллиметра. Это и есть нижний предел. Применять для ловли карпа более тонкие лески мы не рекомендуем, хотя нам и случалось при ловле другой рыбы вытаскивать трехкилограммовых карпов на 0,15-ю, четырехкилограммовых — на 0,18-ю и т. д.

    Только что вычисленный диаметр справедлив для идеальных условий ловли (чистое дно, никаких препятствий). Наличие поблизости кувшинок, коряг, водорослей заставляет обращаться к более толстым лескам: 0,25-0,30 мм. Этот дополнительный резерв необходим для парирования рывков при форсированном вываживании, заворачивании карпов в сторону, а также на случай частичного повреждения лески о корягу, камни и т. п. Такую леску можно считать стандартной.

    В качестве верхнего предела для обычных карповых удилищ мы бы назвали 0,35 мм; 0,40-ю леску мы ставим на мощные морские удочки, когда ловим среди коряг, кувшинок или в тростниках. Леска толще 0,40 мм слишком неуклюжа, не позволяет делать нормальные забросы и контролировать насадку без огромных грузил, а ее дополнительная прочность не нужна карпятнику.

    В 90-е годы появилось множество синтетических плетеных лесок, пригодных для использования на безынерционных катушках, причем как плавучих, так и тонущих. Испробовав их на пригодность для ловли карпа, мы пришли к отрицательному заключению. Кроме того, что они снижают дальность заброса, плетеные лески совершенно не растягиваются, лишая рыболова резерва при рывках карпа.

    Зато плетеный материал нашел себе широчайшее применение в виде поводков, главным образом в современных волосяных оснастках (см. Главу XIII). Плетеный поводок мягче, эластичнее мононити, и карп, вероятно, меньше его боится. В 80-е годы карпятники применяли поводки из «карп дакрона» («carp dacron») различных марок, но в большинстве случаев дакрон нужной прочности (чуть слабее основной лески) был слишком толст и все-таки жестковат. К тому же, он плохо держался на узлах.

    Сегодня в Европе распространены плетеные поводки нового поколения. Среди наиболее известных — «Гэмабрэйд» («Gamabraid») Кевина Нэша (Kevin Nash), а также «Силкворм» («Silkworm»), «Мерлин» («Merlin») и «Суперсилк» («Supersilk») фирмы «Кристон» («Kryston»). Некоторые поводки совершенно невесомы в воде, что делает их идеальными для ловли на илистом дне или над ковром из водорослей (например, «Силкворм»). Другие тонут, ложатся на дно и прижимаются ко всем его неровностям, делаясь таким образом абсолютно невидимыми для рыбы (например, «Мерлин»).

    Еще одна разновидность поводков — это поводки, состоящие из непереплетенных волокон искусственного шелка, которые в воде распускаются и становятся прямо-таки эфемерными. Долгое время такие поводки приготовляли самостоятельно из шелка для чистки зубов. Поскольку этот шелк не был предназначен для рыбалки, прочность каждой марки приходилось определять экспериментально.

    Теперь и здесь появился специальный материал — например, «Малтистрэнд» («Multistrand») фирмы «Кристон» или «Гэмастрэнд» («Gamastrand») К. Нэша. Особенно охотно их используют для ловли на поверхности. На дне же они зацепляются за все, за что только можно зацепиться. Впрочем, они еще и склонны запутываться во время забросов, так что приходится обращаться либо к растворимому в воде клею, который склеивает волокна и делает поводок жестким, пока тот не попадет в воду, либо к специальным оснасткам, исключающим запутывание.

    Самым слабым звеном в цепи, соединяющей рыболова с рыбой, чаще всего является узел, соединяющий леску с крючком или с вертлюжком. Нужно ли особо подчеркивать, с какой тщательностью эти узлы должны выполняться? Затягивая узел, обязательно смочите леску, лучше всего слюной, и следите за тем, чтобы отдельные витки лески не перехлестывались. Ни в коем случае не спешите! Медленное и осторожное затягивание узла сохраняет прочность лески.

    По нашему мнению, карпятник может в основном обойтись тремя узлами, если не считать стопорного узла. На рисунке 18а изображен узел, которым к леске привязывается вертлюжок, а иногда и крючок с колечком. Он подходит и для современных плетеных лесок. Второй узел рассчитан на крючки как с лопаточкой, так и с колечком (рис. 18б).


    Рис. 18 Узлы, применяемые авторами

    Соединения леска-леска в наших карповых оснастках не встречаются, так как во избежание ослабления снасти мы не употребляем поводков из мононити, а плетеные поводки соединяем с основной леской через вертлюжок. Единственным исключением является случай, когда для сверхдальних забросов к концу основной лески приходится привязывать кусок толстой мононити, способной выдержать ускорение при размахе. Соответствующий узел показан на рис. 18в.

    И наконец, стопорный узел на рисунке 18д. С его помощью стопор можно изготовить из любой мягкой синтетической нити, не распускающейся в воде (дакрон, нитки и т. п.).

    4. Крючок

    Все известные карпятники сходятся во мнении, что универсального карпового крючка не существует. В различных ситуациях и для различных насадок рекомендуется применять различные виды крючков, причем здесь уже мнения расходятся: каждый советует свое. Этим и объясняется разнообразие моделей карповых крючков.

    Попробуем все же сформулировать общие требования к крючку. Во-первых, это высокая прочность, но не за счет непомерного увеличения толщины крючка, а за счет качества материала. Излишне толстые крючки утяжеляют насадку и гораздо хуже втыкаются. Естественно, крючок не должен ни ломаться, ни разгибаться.

    Во-вторых, жало должно быть острым, как бритва. Крючки с удлиненным жалом никуда не годятся: они часто втыкаются только по бородку, а затем легко выскакивают. В-третьих, бородка не должна быть слишком большой и далеко отстоящей, в противном случае крючок будет хотя и лучше держаться, воткнувшись, но втыкаться ему будет значительно сложнее.

    Перечисленным требованиям вполне соответствует обыкновенный «карповый крючок» с лопаточкой, предлагаемый многими фирмами (рис. 19а). В качестве примера можно привести «Корморан» N 9100G и 9105S или «Камасан» N В970. Они изготовляются из углеродистой стали и имеют несколько загнутое внутрь, химическим способом заостренное жало, совершенно не требующее правки. Цвет — золотой или черный.

    Размер крючка зависит в первую очередь от насадки. Номера 1 (11 мм)[132] и 2 (10 мм) мы используем для хлеба и паст, клецек, макарон, картофеля, мяса моллюсков и т. п. На N 4 (8 мм) удобно насаживать кукурузу, фасоль и другие бобы, большую связку опарышей; на N 6 (7 мм) — кукурузу, горох, перловку; на N 8 (6 мм) — горох, перловку, пшеницу, нескольких опарышей и т. п.


    Рис. 19 Карповые крючки.

    Более мелкие номера этих крючков, а именно N 10 (5,5 мм) и N 12 (4,5 мм), выпускаются не всеми фирмами и, кроме того, слишком неуклюжи, так что иногда приходится обращаться к другим моделям из более тонкой проволоки (например, «Шекспир» N 5013, рис. 19б). Такие мелкие крючки применяются в исключительных случаях (при отсутствии в воде препятствий для вываживания) для ловли не очень крупных карпов на крохотные насадки. В качестве альтернативы можно предложить соединять эти насадки с крючком с помощью «волоса» (см. Главу VIII), что позволяет обращаться к более крупным крючкам.

    Червей мы насаживаем на специальные крючки с дополнительными бородками на цевье (рис. 19в). Обыкновенно они имеют двойной изгиб и колечко вместо лопаточки, а цвет их, как правило, коричневый. Номер 2 (10 мм) рекомендуется для выползков, N 4 (8 мм) — для обычных, а N 6 — для навозных червей.

    Картофель практичнее всего насаживать на небольшие тройники, NN 6-10 (7–5 мм), в зависимости от величины клубня (рис. 19 г). На одинарных крючках мягко сваренный картофель держится очень плохо.

    В тех случаях, когда не обойтись без очень прочного крючка, например если предстоит форсированное вываживание в «крепком» месте, мы обращаемся к карповому крючку Джека Хилтона («Jack Hilton Carp Hook», черный, с маленьким прямым колечком — рис. 19д). Он был разработан на известной английской фирме «Партридж оф Реддич» («Partridge of Redditch») при участии Элана Брауна на основе идеи Дж. Хилтона, который покупал легкие лососевые крючки и укорачивал им цевье. В 1981 году крючок Джека Хилтона (фирменный код Z1) был несколько модифицирован; существует также вариант без бородки (Z1Y).

    Мы в течение многих лет с успехом используем NN 4 (8,5 мм), 6 (7,5 мм) и 8 (6,5 мм); толщина проволоки, из которой они изготовлены, составляет соответственно 0,94 мм, 0,84 мм и 0,76 мм, но причина их прочности не только в этом, а еще и в том, что они плоско раскованы на изгибе. К сожалению, для легких насадок они явно тяжеловаты.

    Та же фирма выпускает целую дюжину других крючков, достойных внимания карпятника. Как и «Джек Хилтон», они изготовляются вручную из высокоуглеродистой шеффилдской стали и отличаются высочайшим качеством. Впрочем, своим качеством английские крючки славятся с давних пор. Вспомним Аксакова: «Лучшіе крючки англійскіе».[133] Или Сабанеева: «Нѣмецкіе крючки значительно хуже англійскіхъ, а русскіе продажные никуда не годятся».[134]

    Крючок Кевина Мэддокса для волосяной оснастки («Kevin Maddocks Hair Rig Hook», Z11, черный, из проволоки средней толщины, колечко слегка отогнуто наружу — рис. 19е) появился после восемнадцати месяцев экспериментов по созданию легкого и очень зацепистого крючка. Благодаря направленному наружу жалу он очень легко зацепляется, но плохо держится, поэтому нередки сходы с него. Из-за последнего обстоятельства мы практически перестали его использовать.

    Крючок Кевина Мэддокса с наружной бородкой («Kevin Maddocks Outbarb Specimen Hook», Z12, черный, с прямым колечком — рис. 19ж) легко втыкается, хорошо держится и легко вытаскивается из губы карпа. Довольно легкий крючок, представленный в нашем арсенале номерами 4 и 6.

    Карповый крючок Ритчи МакДональда («Ritchie McDonald Carp Hook», Z13, серебристый, с колечком и изогнутым цевьем — рис. 19з) относится к «изогнутым крючкам», предназначенным для специальных оснасток с плавучими бойли (см. Главу XIII). Сильно калечит рыбу при вываживании. То же самое справедливо и для «Piggyback Bent Hook» (Z14 — рис. 19и).

    Так называемые голландские карповые крючки («Dutch Specialist Carp Hooks», Z30, черные, с прямым колечком и двойным изгибом — рис. 19к) разработаны Рини Гротхейсом (Rini Groothuis), имеют длинное цевье и хороши для ловли крупных карпов в «крепких» местах. Последними в этом списке карповых крючков фирмы «Партридж» мы упомянем «Blob Carp Hooks» (CS3, коричневые — рис. 19л). Выглядят они весьма необычно, поскольку вместо колечка имеют шишечку для привязывания лески (отсюда и название: «blob» по-английски — капля, шарик).

    Очень прочные крючки предлагает Питер Дреннан (Peter Drennan) под названием «Крючки для бойли» («Воіlіе Hooks»). Как и наш стандартный карповый крючок (рис. 19а), они имеют жало, загнутое внутрь. Направление такого жала совпадает с направлением движения лески при подсечке, поэтому оно легко втыкается и хорошо держится.

    5. Сигнализаторы поклевки

    Термин «сигнализатор поклевки» говорит сам за себя. Казалось бы, это избавляет от необходимости объяснять назначение этого устройства. Но ведь сигнализатор сигнализатору рознь. Некоторые электронные сигнализаторы способны разбудить даже крепко спящего рыболова, в то время как простейшие сигнализаторы скорее показывают, как именно проходит поклевка, чем обращают на нее внимание. Неслучайно электрические и механические сигнализаторы часто используются одновременно.


    Рис. 20 Классический сигнализатор поклевки — цилиндрик из алюминиевой фольги.

    Рис. 21 При поклевке леска будет натягиваться, если попадет на какое-нибудь препятствие.

    Классическим сигнализатором поклевки у карпятников является цилиндрик, свернутый из полоски алюминиевой фольги. Он одевается на леску между катушкой и первым пропускным кольцом (рис. 20). В начале поклевки такой сигнализатор в большинстве случаев будет двигаться вверх, поднимаемый натягивающейся леской. При использовании тяжелого скользящего грузила он станет подниматься, даже если карп пойдет к берегу: грузило останется лежать на месте, а леска будет проходить сквозь него и натягиваться. То же самое произойдет, если леска без грузила или с легким грузилом попадет в воде на какое-нибудь препятствие, например на корягу (рис. 21).

    Но на чистом дне неутяжеленная или почти неутяжеленная леска при движении карпа к берегу провиснет, и цилиндрик опустится. Чтобы ему было куда опуститься, он должен находиться не у самой земли, а на расстоянии 10–15 сантиметров от нее.

    Когда леска начнет разматываться, она будет свободно проходить сквозь цилиндрик, причем последний станет прыгать вверх-вниз. Остановится карп — замрет и цилиндрик. Движения серебристой фольги хорошо видны даже в сумерках, а вблизи еще и слышно ее тихое шуршание.


    Рис. 22 При ловле на ветру цилиндрик одевают на стержень

    Однако легкая фольга сильно подвержена влиянию ветра, поэтому на ветру цилиндрик приходится одевать на металлический стержень и втыкать последний в землю под лежащим на подставках удилищем. Натягиваясь, леска снимает цилиндрик со стержня, а дальше уже все идет, как обычно. Двигаясь по стержню, цилиндрик не должен перекашиваться, иначе карп может почувствовать сопротивление и бросить насадку. Поэтому стержень располагают ближе к катушке и направляют на первое пропускное кольцо удилища (рис. 22). В момент подсечки цилиндрик не доставляет рыболову абсолютно никаких забот; если он сам не слетит с лески от рывка, то может быть немедленно удален рукой.

    На сильном ветру или на течении, когда фольга не в состоянии держать леску натянутой, цилиндрик заменяют другими простейшими сигнализаторами. Таким сигнализаторам нет числа. Это может быть даже подобранная на берегу веточка (рис. 23а). Но все-таки желательно, чтобы: а) сигнализатор был хорошо заметен; б) его вес можно было изменять в зависимости от обстановки и в) при подсечке он отсоединялся от лески сам, если рыболов не успел или забыл снять его заранее.


    Рис. 23 Сигнализаторы поклевки: (а) веточка, (б) пробка, (в) тесто в фольге, (г) баночка.

    Если веточка полностью соответствует лишь третьему условию, то обыкновенная бутылочная пробка с проволочным крючком, окрашенная в яркий цвет (рис. 23б) — первому и третьему, но ни та, ни другая не соответствуют второму. То же самое можно сказать о бельевых прищепках, всевозможных пластмассовых шариках со специальными зажимами и т. п.

    Очень практичен сигнализатор, порекомендованный нам нашим австрийским другом Норбертом Айпельтауэром. Это просто шарик теста, завернутый в алюминиевую фольгу (рис. 23в). Изменяя количество теста, можно изменять вес сигнализатора. Главное достоинство заключается в простоте его изготовления. Если при подсечке он и улетит в траву, в кусты или в воду, моментально можно сделать себе другой такой же.[135] По крайней мере, он нравится нам больше, чем предлагаемые некоторыми карпятниками маленькие пластмассовые баночки или бутылочки, наполняемые при необходимости водой и прикрепляемые к леске с помощью обыкновенных заколок для волос (рис. 23 г).

    Существуют также всевозможные хитроумные механические приспособления, устанавливаемые на земле или прикрепляемые к одной из подставок для удилища. Но большинство из них имеет слишком сложное устройство и слишком проблематично в эксплуатации, не обладая при этом существенными преимуществами по сравнению с безотказными простейшими сигнализаторами. Поэтому мы не будем тратить времени на их рассмотрение, а займемся сигнализатором, который благодаря своей эффективности и надежности стал в 80-е годы самым популярным в Европе. Он происходит из Англии, где был прозван «карабкающейся обезьяной» («Monkey Climberer»). Считается, что при поклевке он напоминает обезьяну, бегающую вверх-вниз по пальме. Французы называют его менее экзотично — «белка» («ecureil»).

    Основу данного устройства составляет металлический стержень, втыкаемый в землю под лежащим на подставках удилищем между катушкой и первым пропускным кольцом удилища. По стержню свободно передвигается «обезьяна», через которую проходит леска; ее нетрудно изготовить самому из достаточно широкой пластмассовой трубки, вырезав из последней часть, как показано на рисунке 24а.

    Подобно сигнализаторам, описанным выше, «обезьяна» в начале поклевки поднимается или (реже) опускается, а когда карп разматывает леску — прыгает вверх-вниз. Благодаря тому, что она находится на стержне, ей не страшен никакой ветер, но на сильном ветру или на небольшом течении, а также при дальних забросах и в некоторых других случаях массы стандартной «обезьяны» может оказаться недостаточно для того, чтобы натянуть леску. Последние модели «обезьяны» выпускаются иногда с одной-двумя дополнительными секциями, но и их часто не хватает (рис. 24б). Чтобы не возить с собой целый набор «обезьян» различного веса, можно купить или смастерить себе специальную «обезьяну» с контейнером, наполняемым в случае необходимости соответствующим количеством свинцовых дробин. Другой вариант — приспособить к «обезьяне» застежку и подвешивать к ней грузила нужного калибра.


    Рис. 24 «Карабкающиеся обезьяны»

    Перед подсечкой, поднимая удилище с подставок, «обезьяну» снимают со стержня, причем она одновременно отсоединяется и от лески. Если снимать ее некогда, она сама слетит со стержня в момент подсечки. Исключение составляют более совершенные конструкции, в которых стопор задерживает «обезьяну» на самом конце стержня уже после того, как она освободит леску (рис. 25в).

    В начале 90-х годов на смену «карабкающейся обезьяне» пришел «свингер» («Swinger»). Как видно из рисунка 25, с помощью кронштейна свингер может быть прикреплен как к передней, так и к задней подставке удилища. К кронштейну подвижно присоединена основная часть свингера — рычаг из нержавеющей проволоки с передвижным грузом. На свободном конце рычага находится пластмассовая головка с кеглеобразным выступом и/или специальным зажимом для лески. Леска подводится под выступ или вставляется в зажим, и рычаг оттягивает ее вниз.


    Рис. 25 Свингер

    Действует свингер по принципу обыкновенных весов: передвигая груз по рычагу, можно регулировать силу, с которой прижимается леска, причем диапазон регулировки обыкновенно составляет 0-100 граммов. Это позволяет как ловить у берега с тонкой леской и почти без груза, так и натягивать толстые лески при забросах на 100 и более метров, на течении или в ветер. Если ста граммов оказывается все-таки недостаточно, мы вешаем на рычаг дополнительный груз.

    При поклевке свингер в принципе работает аналогично «карабкающейся обезьяне», подпрыгивая при движении лески и опускаясь при появлении слабины. Преимущество крепления свингера к задней подставке заключается в том, что движение лески практически совпадает с движением рычага по направлению, вследствие чего существенно повышается чувствительность сигнализатора. Но даже на передней подставке свингер гораздо чувствительнее «обезьяны» и показывает самую незначительную вибрацию лески. Например, карп задел за леску или сдвинул хвостом насадку, а мы замечаем это по вздрагиванию рычага свингера. Такие мелкие детали позволяют делать выводы об эффективности используемой оснастки или насадки и тем самым не только оживляют рыбалку, но и в немалой степени способствуют ее успеху.

    Перейдем теперь к электрическим сигнализаторам поклевки. Обладая способностью освобождать рыболова от необходимости постоянного сосредоточенного наблюдения за снастями, они приходятся как раз кстати карпятникам, которые ждут поклевку часами, а то и днями. Гораздо приятнее отдыхать или наблюдать за водоемом, чем проводить час за часом, уставившись на замерший цилиндрик из фольги. В Англии Ричард Вокер впервые применил электрический сигнализатор почти полвека назад. Если подобные устройства и существовали до того, то нам о них ничего не известно.

    Не заменяя механических, электрические сигнализаторы дополняют их: электрический сигнализатор обращает внимание рыболова на поклевку, а механический показывает, как именно она происходит.

    Практически у всех электрических сигнализаторов поклевки леска тем или иным образом соприкасается с выключателем. В простейших конструкциях (рис. 26) она держит цепь разомкнутой, находясь между контактами выключателя. При поклевке леска выдергивается, цепь замыкается, и раздается звуковой сигнал (или загорается лампочка). Все, что требуется для изготовления такого сигнализатора — это корпус (пластмассовая коробочка), микровыключатель, зуммер, лампочка, переключатель, источник питания и провода. С помощью переключателя ток можно направлять либо к зуммеру, либо к лампочке (ночью).


    Рис. 26 Простейший электрический сигнализатор поклевки

    После того, как сигнализатор даст знать о начале поклевки, его функции прекращаются, и его следует выключить, вставив в прорезь для лески бумажку. Теперь в действие вступает цилиндрик из фольги. Главный недостаток данной системы: она никак не реагирует на ослабление лески, в котором, как известно, выражается некоторая часть поклевок.

    Более совершенные приборы показывают не только начало поклевки, но и ее развитие: при остановке лески они выключаются, а когда леска вновь начинает дергаться — включаются опять. Такие электронные сигнализаторы устанавливаются вместо подставки для удилища между первым и вторым пропускным кольцами (рис. 27). Многие находящиеся в продаже подставки и сигнализаторы снабжены унифицированной резьбой, так что на один стержень можно навинчивать как простую вилку, так и сигнализатор. В верхней части сигнализатора находится вырез, на который кладут удилище. Чувствительность большинства электронных сигнализаторов можно регулировать, избегая таким образом ложных тревог в ветреную погоду.


    Рис. 27 Электронный сигнализатор на передней подставке удилища.

    Наибольшей известностью из электронных сигнализаторов пользуется, несомненно, «Оптоник» (рис. 28), различные модификации которого зарекомендовали себя среди карпятников, как очень чувствительные и надежные приборы. Принцип действия «Оптоника» состоит в том, что леска, вставленная в прорезь на корпусе, в момент поклевки приводит в движение колесико, от колесика срабатывает световой затвор, и включается световая и звуковая сигнализация (световой диод и зуммер).


    Рис. 28 Электронный сигнализатор «Оптоник»

    Два или три сигнализатора могут быть соединены проводами со специальным пультом, дублирующим сигналы. Когда рыболов располагается не у самой воды, а несколько поодаль, так что ему не видны сигнализаторы, он может взять с собой пульт и ориентироваться по его сигналам.

    Наиболее совершенные электронные сигнализаторы, в том числе некоторые модификации «Оптоника», снабжены рядом дополнительных устройств. Прежде всего это регулировка громкости и тона звукового сигнала. Когда вокруг царят тишина и спокойствие, рыболов может сделать сигнал еле различимым, но на сильном ветру ему придется увеличить громкость до максимума. Используя одновременно несколько сигнализаторов, он может настроить их на разные тона, чтобы сразу было ясно, на какой удочке поклевка. Другая полезная деталь — дополнительный световой диод, горящий в течение нескольких секунд после остановки лески.

    Бывают даже сигнализаторы, связанные с пультом по радио, так что можно отходить от снастей на несколько десятков метров (например, к автомашине), не боясь «проспать» поклевку. На первый взгляд все это кажется несерьезным, но вполне можно представить себе ситуацию, когда радиосвязь с сигнализаторами окажется совсем не лишней. Например, если в холодную погоду очень захочется полчасика погреться в автомашине.

    Появление на рынке большого количества сравнительно недорогих дальневосточных моделей сделало электронный сигнализатор более доступным для широких масс рыболовов. Тем не менее, не у каждого есть возможность приобрести две или три такие «игрушки», да еще вместе с пультом. К счастью, устройство их не настолько сложно, чтобы их нельзя было изготовить самому или заказать умельцу. Мы, например, используем русские электронные сигнализаторы, изготовленные кустарным способом в соответствии с нашими пожеланиями, и очень довольны ими.

    В случае возникновения проблем со схемами сигнализаторов можно обратиться к рыболовной литературе.[136] Конструкции могут быть самыми разными, но учтите, что леска должна только соприкасаться с выключателем, а не быть соединена с ним. В противном случае немедленная подсечка окажется невозможной. Кроме того, электронный сигнализатор не должен бояться сырости и дождя, а также сильного нагревания на солнце — иначе он будет пригоден разве что для экспериментов в ванне!

    Общий вид удочки и сигнализаторов — электронного и механического, приведенных в «боевую готовность», показан на рисунке 27. Роль механического сигнализатора здесь играет свингер. Его рычаг должен оказывать на леску давление, достаточно сильное, чтобы в случае движения карпа к берегу протянуть леску через вилку электронного сигнализатора и заставить его сработать.

    О сигнализаторах поклевки, являющихся частью катушки, мы уже говорили. Существуют, однако, и такие, которые составляют часть удилища, точнее, его продолжение. Во-первых, это так называемый «квивер-тип» — дополнительная, тонкая вершинка, аналогичная сторожку зимней удочки. Такие вершинки выпускаются как в комплекте со специальными удилищами, так и отдельно, так что ими можно оснащать и обычные удилища подходящего строя. Они либо ввинчиваются в специальное пропускное кольцо с резьбой, либо вклеиваются в основную вершинку, которую в случае необходимости можно немного укоротить.

    Вершинки-сигнализаторы состоят обыкновенно из сплошного стеклопластика, имеют длину от 20 до 60 сантиметров и снабжены 3–8 пропускными кольцами. Подбирая вершинку и соединяя ее с удилищем, надо помнить, что в месте соединения при сгибании не должно возникать излома. Напротив, изгиб должен равномерно переходить от сигнализатора к удилищу.

    Карпятники обращаются к квивер-типу довольно редко, главным образом для распознавания поклевок-подергиваний в реках. Оснастка обычная, со скользящим грузилом; насадка самая мелкая, например, одно кукурузное зерно на крючке N 10. После заброса мы ждем, пока грузило достигнет дна, затем подматываем леску, чтобы вершинка слегка изогнулась и установился прямой контакт с насадкой. Удилище должно лежать на подставках, установленных таким образом, чтобы угол между нижней частью удилища и леской был прямым (рис. 29). Поклевка может выражаться во вздрагивании, в прогибе или в распрямлении сигнализатора.


    Рис. 29 Квивер-тип в действии

    В стоячей воде с той же целью мы иногда применяем маятниковый сигнализатор поклевки («свинг-тип»), прикрепляемый к вершинке удилища с помощью резиновой или пластмассовой трубки (рис. 30). Теперь удилище должно быть направлено на место заброса насадки (рис. 31). Поклевки выражаются во вздрагивании сигнализатора или в его движении вверх или вниз.


    Рис. 30 Маятниковый сигнализатор поклевки

    Рис. 31 Маятниковый сигнализатор поклевки в действии

    Разновидность маятникового сигнализатора поклевки, предложенная Рудольфом Заком и названная им «мессингнадель» («Messingnadel» — нем.: «латунная игла»),[137] позволяет ловить не только в стоячей воде, но и на течении. Оригинал «латунной иглы» был действительно из латуни, но можно смастерить нечто похожее и из стеклопластика, например из обломанной вершинки удилища. С помощью застежки или заводного кольца «игла» подвешивается к верхнему пропускному кольцу не слишком жидкого удилища длиной от 2,40 до 2,80 метра. Леска через это кольцо, конечно, не пропускается, но Зак рекомендовал ставить в нескольких сантиметрах от него дополнительное кольцо (рис. 32). Сама «игла» оснащена двумя пропускными кольцами и грузилом с двумя стопорами. Передвигая грузило по «игле», можно регулировать чувствительность этого оригинального сигнализатора поклевки.


    Рис. 32 «Латунная игла» Р. Зака

    Рыболовы, незнакомые с маятниковым сигнализатором, а также нерыболовы обычно принимают его за сломанную вершинку удилища. Беда, если ловить приходится в людных местах! «Посмотрите, у Вас сломалось удилище», — то и дело слышишь у себя за спиной. Один или два раза спокойно объяснишь, в чем дело, но потом терпение иссякает.

    Среди карпятников есть настоящие виртуозы, которые не только безошибочно определяют кончиками пальцев поклевку карпа, но и как будто видят ими все происходящее под водой. Конечно, такого совершенства можно достигнуть лишь путем длительных тренировок, но на это не жалко потратить время. Раскроем маленький секрет этих специалистов: кончики пальцев более чувствительны, когда они мокрые. Периодически смачивая их, можно добиться лучших результатов.

    При ловле «на ощупь» удилище либо находится на подставках, причем правая рука рыболова лежит на его рукоятке, либо удерживается правой рукой на весу. Леска между катушкой и первым пропускным кольцом образует с удилищем треугольник, вершина которого придерживается большим и указательным пальцами. Дужка лесоукладывателя катушки может быть как открыта, так и закрыта, в зависимости от насадки и от характера ожидаемой поклевки. Поскольку долго просидеть в таком положении не под силу даже самому терпеливому рыболову, время от времени приходится делать паузы, устанавливая обычный сигнализатор.

    6. Подсак

    Рыболовов без подсака — это кто угодно, только не карпятник. А карпятник с подсаком обычных размеров — это либо новичок, никогда не видевший воочию крупного карпа, либо безнадежный пессимист, не верящий ни в себя, ни в свое рыбацкое счастье. Иметь с собой маленький подсак немногим лучше, чем не иметь никакого, ведь свободно проходящего в него одно- или двухкилограммового карпа в крайнем случае можно попытаться вытащить из воды и без вспомогательных средств, подведя под ладонь. Но рядом с десятикилограммовою чушкой такой подсак покажется детской игрушкой, и ладонь здесь тоже не поможет!

    Оба автора используют самодельные подсаки, изготовленные из углепластиковых трубок. Благодаря легкости и прочности углепластика, пользоваться этими подсаками очень удобно, несмотря на их внушительные размеры (рис. 33). Стеклопластиковые трубки тоже годятся для изготовления подсака, металлические же слишком тяжелы.


    Рис. 33 Карповый подсак конструкции авторов

    Разумеется, совсем не обязательно придерживаться указанных нами цифр. Их выбор был в некоторой степени обусловлен имевшимся под рукой материалом. Но на водоемах нам приходилось встречать подсаки еще большего калибра.

    Конечно, появление на берегу рыболова с гигантским подсаком очень часто вызывает бесчисленные насмешки. Ну да не беда! Для опытного карпятника насмешки — дело привычное. Он хорошо знает, что через некоторое время они сменятся завистью или восхищением. Зато в сверхподсак без всяких проблем входит самый крупный карп. Особенно отчетливо его преимущества проявляются ночью, когда карпа в воде практически не видно. Большая же глубина сетки — в нашем случае 120 сантиметров — позволяет завернуть карпа, чтобы он не мог выпрыгнуть.

    Слишком мелкоячеистая сетка для карпового подсака не годится, поскольку создает чрезмерное сопротивление при подъеме подсака из воды. С другой стороны, крупноячеистая сетка наносит больше вреда чешуе и слизистой оболочке карпа, а зазубренные лучи спинного и анального плавников имеют свойство очень основательно в ней запутываться. Поэтому те, кто выпускает пойманных карпов обратно, отдают предпочтение крупноячеистым сеткам с вделанным в них мелкоячеистым дном.

    Вот, пожалуй, и все, что можно сказать о подсаке — той части снаряжения, которая приводится в готовность самой первой, а убирается только тогда, когда из воды уже вытащена последняя снасть. Будем надеяться, что ваш подсак не пополнит ряды армии безработных, и без того достаточно многочисленной.

    7. Садок

    Нужен ли карпятнику садок? Многие в этом сомневаются, утверждая, что содержание пойманного карпа в садке доставляет ему ничем не оправданный стресс, и его следует или немедленно оглушить и приколоть, или сразу выпустить обратно в родную стихию.[138] Такие взгляды особенно распространены в Германии, где «зеленые» и иные «защитники природы» пытаются свести рыбалку к добыванию пищи, рассуждая о «неоправданных мучениях», причиняемых бедной рыбе «спортсменами». Как показывает опыт, большинство из таких людей не только забывает о тех мучениях, которые доставляют рыбе промысловики или которые испытывают миллиарды млекопитающих и птиц в современном сельскохозяйственном производстве, но и, глазом не моргнув, заставляют страдать и даже гибнуть других людей, в том числе своих близких!

    По правде говоря, мы и сами не прочь полакомиться жареным карпом, но предпочитаем прикалывать его перед самым уходом с водоема, особенно, если дело происходит в жаркий летний день. Что же касается немедленного выпускания карпов обратно в водоем, оно тоже представляется нам не всегда целесообразным. Во-первых, выпущенный карп может распугать других карпов, находящихся поблизости. Во-вторых, когда за одну рыбалку попадается несколько карпов, интересно сфотографироваться на память со всем уловом, а не с каждым карпом поодиночке. В-третьих, из нескольких пойманных карпов можно выбрать одного кандидата на сковородку, а остальных отпустить. И наконец, если карп пойман ночью, свет, необходимый для того, чтобы как следует рассмотреть его, взвесить и сфотографировать (со вспышкой!), отнюдь не способствует привлечению других карпов и улучшению клева.

    Относительно же стресса, который испытывают карпы в садке, следует сказать, что это вопрос спорный. По крайней мере, согласно исследованиям английских ученых, вода внутри садков не отравляется экскрементами рыб и практически ничем не отличается от воды вокруг садка, даже если в течение пяти часов в нем находится 35 килограммов рыбы.[139] Правда, грубая сетка обычных садков может повредить слизистую оболочку карпа. Кроме того, несколько карпов, находясь в одном садке, могут поранить друг дружку. Ну, а уж о том, что их зазубренные лучи то и дело зацепляются за ячейки, знают все. Поэтому тем рыболовам, которые выпускают всех пойманных карпов или их часть обратно в водоем, рекомендуется держать добычу в мешках.

    О «холщевыхъ мѣшкахъ, въ которыхъ они (карпы) ведутъ себя очень мирно», было известно и во времена Сабанеева.[140] Современные модели карповых мешков изготовляются из темно-зеленого или черного нейлона и имеют специальные отверстия для циркуляции воды. Но вполне пригоден и обыкновенный грубо сотканный картофельный мешок. Он завязывается веревкой (3–5 метров длиной) и ею же привязывается к колышку на берегу. Колышек, веревка и узлы должны быть достаточно надежными, чтобы карп не сбежал вместе с мешком. Мешок опускают в воду не у самого берега, а подальше, особенно если берег пологий.

    Для каждого карпа полагается отдельный мешок. Оказавшись в темноте мешков, пленники ведут себя достаточно спокойно, не шумят и не предпринимают попыток вырваться из неволи. В случае необходимости мешки можно замаскировать и отойти на час-два, не боясь, что карпов украдут.

    Несколько слов о принципе «поймал-отпустил», с помещением добычи в садок (мешок) или без такового. Этот принцип широко распространен в Англии, США и Канаде («catch and release»), в то время как в Германии он отвергается, как противоречащий закону об охране животных. Согласно общепринятому толкованию этого закона, которое вызывает по меньшей мере недоумение в других европейских странах и расценивается подавляющим большинством немецких рыболовов, как варварство, каждая пойманная рыба, достигшая установленной правилами минимальной длины, должна быть немедленно убита и взята с собой!

    Как бы то ни было, неоспоримое преимущество принципа «поймал — отпустил» заключается в том, что несмотря на большое количество рыболовов и большую рыболовную нагрузку на водоемы, количество рыбы не уменьшается. Иногда приходится сталкиваться с утверждениями, что отпускать пойманную рыбу бесполезно — она, мол, «все равно подохнет», так как измучена вываживанием, а на поврежденных участках слизистой оболочки непременно разовьется грибок. Но эти аргументы кажутся совершенно неубедительными, если вспомнить, например, о том, как истощена и изранена бывает рыба после нереста — и тем не менее выживает. Даже страшные раны от щучьих зубов очень редко становятся роковыми для тех, кто сумел вырваться из пасти «пресноводной акулы». Лишь в водоемах, сильно загрязненных промышленными и сельскохозяйственными отходами, в малейшую царапину немедленно проникает инфекция, но вину за это следует возлагать отнюдь не на рыболовов.

    Скептикам можно указать, кроме того, на опыт англичан и их последователей (сплошь и рядом один и тот же карп, имеющий особые приметы, попадается на удочку по несколько раз в сезон; на некоторых водоемах рыболовы даже знают карпов по именам), а также на специальные научные исследования, подтверждающие целесообразность отпускания пойманной рыбы для сохранения популяции.[141] Разумеется, при этом предполагается бережное обращение с рыбой при снятии ее с крючка, взвешивании и т. д.

    Как это выглядит на практике? Осторожно вынув крупного карпа из подсака, его кладут — нет, не на берег, а на надувной матрац, кусок поролона (предварительно смоченный водой) или на специальную подстилку, которую можно приобрести в рыболовном магазине. Иногда для той же цели употребляются даже маленькие надувные лодки.

    Специальная подстилка представляет собой внушительных размеров мешок из синтетического материала, наполненный мелкими пенопластовыми шариками. Карп, положенный на такую подстилку, утопает в ней и не может с нее съехать.

    Крючок быстро, но осторожно извлекают пальцами, щипцами или экстрактором — в зависимости от того, где именно и насколько прочно он сидит. Ранка от крючка и возможные другие повреждения смазываются специальным дезинфицирующим составом, например, мазью «Кристон Клиник» («Kryston Klinik»). После этого самое время взвесить карпа и сфотографироваться с ним. Взвешивают добычу в специальном мешке с веревочками, одевающимися на крючок безмена. Что же касается фотографирования, то тут нужно быть особенно собранным: удержать крупного карпа на руках, если он начнет трепыхаться, совсем не просто. Кроме того, после такой процедуры рубашка или куртка могут оказаться вымазанными слизью.

    Главное, конечно — это не дать карпу выскользнуть из рук и упасть на землю (траву, гравий и т. п.). Так как карп гладкий и скользкий, а ухватить его не за что, опытные карпятники прибегают к маленькой хитрости. Заключается она вот в чем: карпа берут на руки спиной к себе, причем одна ладонь просовывается ему под голову, так чтобы находящийся сверху грудной плавник оказался между средним и указательным пальцами. Пальцы другой руки держатся таким же образом за анальный плавник. Эта хитрость помогает, но на всякий случай лучше позировать сидя, а не стоя, и поблизости от матраца или подстилки.

    Взвесив и сфотографировав карпа, его так же осторожно выпускают обратно в водоем. При этом его погружают в воду (в его естественном положении) и поддерживают до тех пор, пока он сам не уплывет. Если взвесить и сфотографировать карпа непосредственно после поимки по каким-либо причинам невозможно (или нежелательно), то его помещают на некоторое время в мешок.

    Наше мнение? Отпускать пойманных карпов сначала кажется странным и даже смешным занятием. Но вскоре это становится привычкой. В тех водоемах, где много ловят, это помогает сохранить крупных экземпляров, и с каждым годом рыбалка там становится все интереснее и интереснее — в противоположность другим водоемам, куда взамен выловленных постоянно запускают новых однокилограммовых карпов. Учитывая неуклонный рост армии рыболовов, наблюдаемый практически повсеместно, можно предположить, что в недалеком будущем настоящая рыбалка станет совершенно невозможной без отпускания добычи!

    Конечно, на тех водоемах, где отпускать пойманную рыбу запрещается, мы берем весь улов с собой, а там, где, наоборот, принято отпускать — отпускаем. Закон есть закон. Но когда у нас есть свобода выбора, мы отбираем на еду одного-двух карпов помоложе (старые, как известно, невкусны), а остальных возвращаем в их родную стихию.

    8. Лодка

    На охоте за карпами лодка бывает необходима в четырех случаях:

    1) Если с берега невозможно забросить насадку в выбранное место или по какой-либо причине неудобно ловить (обрывистый или топкий берег, густая растительность на берегу или в воде, коряги между берегом и тем местом, в котором должна лежать насадка, помехи со стороны других рыболовов или праздно шатающейся публики и т. д.). Лодка «… даеть возможность стать гдѣ угодно и бросать приваду только для себя, а не для всякаго проходимца».[142]

    2) Если без лодки невозможна подготовка выбранного места, то есть его расчистка и прикармливание — например, при ловле среди водорослей или кувшинок.

    3) Если по суше невозможно или очень трудно добраться до места ловли — например, на противоположный берег.

    4) Если по недосмотру рыболова карп утащил в воду удочку и приходится догонять ее на лодке.

    Далеко не всякая лодка может считаться пригодной для ловли карпа. Прежде всего от нее требуется достаточная устойчивость. Надувные лодки пригодны разве что для передвижения по водоему, да и то лишь на небольшие расстояния. Ловить же карпов, особенно вываживать их, с надувной лодки весьма затруднительно, в чем мы неоднократно имели возможность убедиться. К достоинствам надувной лодки кроме ее портативности можно отнести то обстоятельство, что при соприкосновении удилищ и других предметов с ее бортами и днищем не возникает стука. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем пользоваться для ловли деревянными или пластмассовыми лодками.

    Легкость хода лодки, несомненно, также имеет значение, если до выбранного места плыть неблизко, но она не должна достигаться в ущерб устойчивости. На подмосковных водоемах мы часто сталкивались с лодками типа «кефаль», которые просто никуда не годятся: они тяжелы, неповоротливы и в то же время очень неустойчивы. Кроме того, падающие предметы производят в них страшный шум.

    «Ничего болѣе непріятного и во всѣх отношеніяхъ неудобнаго, какъ ловля съ лодки, я представить себѣ не могу», — пишет И. Т. Плетенев. — «Самая установка лодки и нахожденіе ея все время охоты на водѣ нарушаеть требованія необходимой предосторожности, такъ какъ, подъѣзжая къ мѣсту ловли, охотникъ, при самомъ аккуратномъ обращеніи съ лодкой, не может избѣжать хотя бы легкаго шума при движеніи, а затѣм укрѣпленіи лодки; во время же лова она торчить на водѣ вблизи привады и своею фигурою съ сидящимъ въ ней охотникомъ едва ли располагаеть рыбу подходить къ удочкамъ».[143] Поэтому чем дальше стоит лодка от прикормленного места, Тем лучше, тем меньше беспокойства и тем больше шансов на успех.

    Обыкновенно лодка устанавливается на два якоря, причем веревки (цепи совершенно непригодны, так как сильно гремят) для большей устойчивости вытравляются на всю длину. Если лодка расположена достаточно далеко от прикормленного места, можно опустить еще и третий якорь посередине, в отвес.

    К сожалению, не всегда есть возможность установить лодку на безопасном расстоянии. В корягах подчас приходится ловить чуть ли не в отвес, а на мормышку — обязательно в отвес, и тогда успех еще более зависит от умения рыболова действовать бесшумно. Если нужно подъехать к коряге по ветру, якоря опускают заранее, а затем потихоньку вытравляют веревки. Если же нельзя, то осторожно подгребают к выступающим из воды сучьям и привязывают к ним лодку.

    Ветер, волны и движения самого рыболова заставляют лодку качаться, и удилища проделывают все движения вместе с ней. Сигнализатором поклевки в таких условиях может быть только поплавок. Другие сигнализаторы применимы в том случае, если лодку удастся превратить в неподвижную платформу, что возможно лишь на неглубоких местах (не глубже двух метров) с мягким дном. Четыре длинных шеста втыкаются в дно по краям лодки и привязываются к ее бортам. Их концы, выступающие из воды на 1,5–2 метра, загибаются внутрь, попарно перекрещиваются, связываются и соединяются веревками с носом и кормой лодки.

    Желательно оборудовать лодку держателями для удочек. Какими именно — дело вкуса. Если приходится пользоваться чужими лодками, держатели должны быть съемными, а их конструкция должна позволять прикреплять их к бортам лодки любой формы. Другое дело, когда лодка своя — тут держатели могут быть стационарными. Стоит подумать также о ящике для принадлежностей, креплениях для эхолота, аккумуляторной батареи, зонтика и т. п. Очень удобен подвесной электрический мотор, позволяющий почти бесшумно передвигаться по водоему, не затрачивая никаких сил.

    Неприятная особенность ужения с лодки заключается в том, что на жестких скамьях без спинки очень неудобно сидеть в течение долгого времени. «Прикованный на нѣсколько часовъ къ узенькой дощечкѣ, въ положеніи — что называется — ни сѣсть, ни встать, ни лечь, — охотникъ застываетъ и цепенѣетъ въ неподвижной позѣ, ибо малѣйшее движете вызываетъ стукъ въ лодкѣ, качаетъ ее, а при дождѣ и пронизывающемъ вѣтрѣ, особенно чувствительномъ на рѣкѣ, прямо-таки невыносимо сидѣть въ лодкѣ».[144]

    Фред Тэйлор рекомендует класть на скамью накачанную камеру от мотороллера — или устанавливать в лодке деревянную раскладушку. Он пишет, что не встречал ни одной рыбацкой лодки, слишком узкой для того, чтобы установить в ней раскладушку.[145]

    Важнейшую роль играет порядок в лодке. Незакрытая коробка с принадлежностями, небрежно положенное удилище, незастегнутый карман куртки — такие маленькие небрежности могут привести к большим неприятностям, особенно во время вываживания. Нужно быть также готовым к тому, что карп, оказавшись в лодке, начнет сильно трепыхаться.

    Закончив рыбалку или переезжая с места на место, никогда не кладите удилища так, чтобы их вершинки выступали за нос или за корму. Нет числа удилищам, поломанным из-за этого о коряги, прибрежные кусты или мостки.

    9. Прочие принадлежности и снаряжение

    Ни один рыболов не должен появляться на водоеме без стабильного, острого ножа. Не составляют исключения в этом отношении и карпятники. Кроме своих обычных функций нож выполняет на рыбалке и ряд специфических. Например, он необходим, чтобы разрезать насадку, отрезать леску, расщепить зажатую дробинку, срезать привязку с крючка, приколоть, выпотрошить и разделать карпа. Если нож складной, то желательно, чтобы он был снабжен фиксатором лезвия. Очень практичны складные ножи с пилкой, которой легко отпилить мешающую ветку или куст.


    Рис. 34 Мелкие принадлежности: (а) игла для насаживания, (б) экстрактор, (в) комбинированные щипцы.

    Швейная игла и нитки служат не только для починки одежды, рюкзака и т. п., но и для насаживания на крючок связки опарышей. Помимо них всегда с собой должна быть специальная игла для насаживания (рис. 34а). За неимением иглы фабричного производства можно смастерить самодельную из обыкновенной канцелярской скрепки. Без такой иглы невозможно насадить на крючок клубень картофеля, беззубку, клецку.

    Другие, не менее важные инструменты — это экстрактор (рис. 34б) и комбинированные щипцы (рис. 34в); за их неимением можно пользоваться артериальным зажимом. Если крючок засел во рту у карпа настолько прочно, что его не удается вытащить экстрактором, в ход пускают щипцы. Кроме того, щипцы служат для закрепления на леске и снятия с лески свинцовых дробинок, подгибания разогнувшихся крючков, перекусывания проволоки и крючков, воткнувшихся в тело, а также для открывания бутылок с пивом или минеральной водой.

    При налаживании снастей очень полезны бывают небольшие, острые ножницы. Маленькая отвертка (+/-) незаменима для устранения мелких неисправностей в катушках, сигнализаторах поклевки и т. п., а надфиль — для заточки крючков. Специальный жир или вазелин заставляет леску плавать, а жидкое мыло — тонуть. Рулетка и точный безмен позволяют измерить и взвесить добычу прямо на водоеме. Кроме того, рулетка пригодится для точного определения длины поводков.

    Для крючков, грузил, поплавков и других мелочей хорошо иметь специальную коробку с отделениями, не слишком маленькую, но и не слишком большую, чтобы она помещалась в рюкзаке, где, кроме того, должны находиться запас одежды, еда, питье, насадка и прикормка, полотенце или тряпка для вытирания рук, мыло, спирт, спички, аптечка, водонепроницаемый плащ, мешки для карпов и т. д. Рюкзак можно порекомендовать даже тем рыболовам, которые добираются до водоема на своем автомобиле, так как он предотвращает возникновение беспорядка в салоне и в багажнике и гораздо удобнее многочисленных сумок и пакетов, часть из которых легко забыть дома. Для активной ловли, тем не менее, необходима небольшая рыбацкая сумка, одеваемая через плечо. Содержащая лишь самое необходимое, она, как справедливо отмечает Экке-хард Видерхольц, не обременяет постоянно передвигающегося рыболова лишним весом и, находясь сбоку, позволяет без труда доставать — необходимые принадлежности, в то время как рюкзак приходится для этого снимать с плеч.[146]

    Для транспортировки удилищ непременно нужен специальный чехол. Длина чехлов для двухколенных штекерных удилищ достигает двух и более метров, что делает их очень неудобными, в то время как телескопические удилища помещаются в более короткие чехлы. Мы часто налаживаем снасти заранее, дома, что позволяет в определенных ситуациях экономить много времени, но зато предполагает обязательную проверку лески на наличие повреждений перед началом ловли.

    Требования, предъявляемые карпятниками к одежде, во многом совпадают с требованиями военных. Неудивительно, что на водоемах можно встретить многие элементы униформы. Преимущество рыболова перед военнослужащим заключается в том, что он имеет возможность подбирать себе обмундирование по своему вкусу и использовать его в любых сочетаниях.

    Разумеется, существует и специальная охотничье-рыболовная одежда. Огромный по европейским масштабам ассортимент такой одежды самых различных цветов, начиная пятнистой с преобладанием коричневых или зеленых тонов и кончая имитирующей своим рисунком кору деревьев, ветви или тростник, характерен для ряда североамериканских фирм. Если в отношении катушек многому можно поучиться у японцев, а в отношении удилищ — у англичан, то в том, что касается одежды, русским производителям рыболовного снаряжения стоило бы брать пример с американцев.

    Особое внимание при выборе одежды должно быть уделено куртке. Обратите внимание на то, чтобы куртка имела застегивающийся внутренний карман для документов, а наружные карманы были расположены таким образом, чтобы не мешать движениям рук при забросе, подсечке и вываживании. Кроме того, важна длина куртки: длинная куртка защищает спину от ветра. Сами мы в настоящее время используем просторные зеленые куртки с капюшонами, являющиеся практически всесезонными. Только в мороз приходится обращаться к чему-нибудь более теплому.

    Из головных уборов удобнее всего, вероятно, кепка с очень длинным козырьком, защищающим глаза от яркого солнца, а очки — от дождя.

    Крайне неприятной частью экипировки являются резиновые сапоги, в которых ноги потеют, замерзают и быстро устают. Тем не менее длинным болотным сапогам нет альтернативы, если возникает необходимость заходить в воду. Короткие же резиновые сапоги можно заменить легкими кожаными или кирзовыми, являющимися идеальной обувью для рыбалки. Обычные ботинки, туфли и т. п. совершенно непригодны, с одной стороны, из-за грязи на берегу, с другой — из-за комаров, безжалостно атакующих не защищенные голенищами ноги. Кроме того, в тех районах, где распространен энцефалитный клещ, сапоги, обработанные специальным составом, достаточно надежно защищают рыболова от клещей, сидящих в траве.

    Идеальной защитой от дождя и солнца мы считаем большой рыбацкий зонт диаметром 1,7–2,5 метра (рис. 35а). Такие зонты, зеленые или пятнистые, происходят из Англии, но сегодня они широко распространены и на континенте. Штанга зонта, длиной около двух метров, состоит из двух телескопически соединенных трубчатых частей, нижняя из которых имеет заостренный конец для втыкания в землю. Верхняя снабжена шарниром, позволяющим наклонять зонт в ту или иную сторону. С помощью дополнительного полотна зонт легко превратить в мини-палатку (рис. 35б).

    Трудно представить себе традиционного карпятника без удобного сиденья. Как уже отмечалось в Главе II, это может быть стабильный складной стул со спинкой, деревянная или легкая металлическая раскладушка, в крайнем случае (летом) — теплая подстилка.


    Рис. 35 Большой рыбацкий зонт.

    Бинокль и очки с поляризационными стеклами помогают наблюдать за водоемом, а компас, термометр и барометр — за изменениями погоды перед рыбалкой и во время нее. Результаты наблюдений вместе с данными об уловах заносятся в блокнот или записываются на миниатюрный диктофон. Анализ записей имеет огромное значение для изучения закономерностей клева и поведения карпов.

    Наконец, фотоаппарат со вспышкой позволяет запечатлеть крупную добычу, утренний туман, красивый закат и другие картины природы.


    Примечания:



    1

    Л. П. Сабанѣевъ. Рыбы Россіи. Жизнь и ловля (уженье) нашихъ прѣсноводныхъ рыбъ. 3-е изданіе. Изданіе А. А.Карцева. М., 1911, с. 365



    12

    F. Buller, H. Falkus. Falkus and Buller's Freshwater Fishing. Macdonald and Jane's, London, 1975, p. 24



    13

    Интересно, что древние германцы, согласно некоторым источникам, приносили карпов в жертву богу Водану во время праздника зимнего солнцестояния. См.: D. Hensel/A.Vogel. Das Anglerjahr. Edition Leipzig. Leipzig, 1978, S. 78



    14

    J.Hofman, F.Geldhauser, P.Gerstner. Der Teichwirt, 6. Auflage. Paul Parey, Hamburg und Berlin, 1987, SS. 11-12



    126

    И. Комаровъ, Руководство къ уженью рыбы, с. 70



    127

    Л. П. Сабанѣевъ, Рыбы Россіи, с. 392



    128

    И. Комаровъ, Руководство къ уженью рыбы, с. 71



    129

    См., например: V.Kluwe-Yorck, Karpfen, S. 143



    130

    Для ловли на очень большом удалении от берега леска должна быть менее растяжимой, иначе не получится надежной подсечки



    131

    Говоря здесь и ниже о толщине лески, мы исходим из характеристик высококачественных мононитей первой половины 90-х годов



    132

    В настоящей книге размеры крючков приводятся согласно нумерации их производителей, причем в скобках указывается ширина изгиба крючка в миллиметрах, которая соответствует номеру крючка по нумерации, получившей распространение в бывшем Советском. Союзе. Если производитель не указывается, номер понимается по Redditch Scale



    133

    С. Т. Аксаковъ, Записки объ уженьѣ рыбы и разсказы и воспоминанія охотника о разныхъ охотахъ, с. 9



    134

    Л.П. Сабанѣевъ, Рыбы Россіи, с. 885



    135

    См. также: N.Eipeltauer. Grundangeln einmal anders. In: Sportfischer in Osterreich, Orion-Press, Pottsching, 1980, Nr. 4, S. 4



    136

    См., например: И. Шехобалов. Ловля леща. М.: «Милосердие и благотворительность», 1993, с. 228–234



    137

    R.Sack. Grofte Fange, 3. Auflage. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin, 1983, SS. 32-35



    138

    См., например: H.Raaber. Karpfenangeln: Auf die Kleinigkeiten kommt es an (1). In: Fisch und Fang, 1988, Nr. 4, S. 65



    139

    Gutachten beweist: keine «dicke Luft» im Setzkescher. In: Angel Woche/Deutsche Sportfischer-Zeitung, Jahr-Verlag, Hamburg, 1991, Nr. 17, S. 1



    140

    Л. П. Сабанѣевъ, Рыбы Россіи, с. 415



    141

    См., например: C.W. Schmidt-Luchs. Zurucketzen ist sinnvoll. In: Blinker, 1991, Nr. 7, SS. 20-21



    142

    Л. П. Сабанѣевъ, Рыбы Россіи, с. 526



    143

    Уженіе рыбы, Записки любителя-рыболова И. Т. Плетенева, с. 170–171



    144

    Уженіе рыбы, Записки любителя-рыболова И. Т. Плетенева, с. 172–173



    145

    F.J. Taylor, Schleienangeln, S. 112



    146

    E.Wiederholz. Die fangsichere Zusammenstellung von Angelgerat, 2. Auflage. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin, 1978, S. 130









    Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Наверх